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Restaurante: Joan Gatell
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Joan Petrell demuestra su amor al costumbrismo gastronómico en la pasión por el producto, los guisos marineros y la suculencia. La suya es una coquinaria prosaica, que en unas ocasiones adopta formas naturales y otras, rústicas; nada espectaculares, pero indudablemente efectivas. El comensal sale ahíto y feliz de zampar géneros mayestáticos y cazuelas profundas, cuyo mérito coquinario es relativo e incluso escaso desde un punto de vista teórico, pero que convencen por nobleza y sabrosura. Paradójicamente, en muchas ocasiones sale mejor el caldo –portentoso– de los suquets, las calderetas y las zarzuelas que sus lucen, que terminan por dar lo mejor de sí a las sopas.
Hoy como ayer, la carta se mantiene inalterable y lo mejor siguen siendo los platos de siempre. Es posible elegir entre una decena de consagradas fórmulas. Se impone mojar pan en un par de pequeños boles rebosantes de una mayonesa de las de antaño, montada a mano y de un romesco genuino, primario. Luego convienen dos bocados inmaculados y livianos, que son excepciones de concepto al proceder general: el tartar de pescados y mariscos con hierbas y el atún frío con vinagreta de aceitunas negras y escalonias.
No hay que olvidarse de la fritura: colosales salmonetitos, espardenyes y todos los pescados que mande la lonja de Cambrils, en la que Joan se desenvuelve como pez en el agua. Todavía superiores resultan los pulpitos con cebolla y laurel, un manjar puro y duro salpicado de medidos y estimulantes toques aromáticos. Y luego hay que echarse al fondo del Mediterráneo y bucear en lo mejor de sus aguas, ya sea el arroz marinero, el suquet, la zarzuela o los fideos rossos con bogavante.
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